Utforska Nagaland: Byar, hemvistelser och män i köket

01 av 03

Meandering Around Mokokchung

Nagaland är som den sista vilda gränsen i Indien.

Korsar över gränsen från Assam, omformar landskapet omedelbart från torra, platta slätter till grönskande sluttningar. Barn vandrar längs gatan som bär enorma knivar eller gevär i handen, och det finns inga djur att se eller höra. Fråga vår assamesiska förare där alla fåglarna hade gått, han svarar torrt på hindi, "de har ätit alla djuren".

Det kändes som att vi hade korsat till ett annat land, inte längre i Indien, vi hade gått in i en del av Sydostasien som jag aldrig sett tidigare. Ansikten liknade nästan sina burmesiska grannar, och vägarna hade givit sig till stora baptistkyrkor som dominerar landskapet. Jag vet inte vad jag förväntade mig att Nagaland skulle vara, men den här ödmjuka atmosfären med en överbærande kristen närvaro var det inte.

Vårt första stopp var staden Mokokchung . Detta stora sträckande område har hus perched på backen och är hem för över 190.000 personer. På rekommendation av Kipepeo stannade vi vid Whispering Winds, ett bekvämt hotell som kostade 1800 rupees per natt. Vi hade hoppats att vi skulle se stammbyar, men vi rådde att de här är ganska sällsynta i Nagaland nu, med bara några kvar i den norra delen av landet, som mån . Tyvärr tillåter inte tid att vi reser till dessa. Medan avstånden är relativt korta i Nagaland (dvs. bara 200 kilometer), hade Piran från Kipepeo varnat oss för att utseenden skulle kunna lura. Vi upptäckte snart vad han menade, med en relativt kort resa på 150 kilometer med upp till sex timmar att slutföra på de steniga vägarna.

Det finns många byar runt Mokokchung som kan besökas. Medan många moderniseras, finns det fortfarande mycket lokal charm till hands för att uppleva. Det var Republic Day när vi var där, så vårt första stopp var den lokala firandet som innehöll en marknad där byborna hade kommit att sälja sina varor. Jag plockade upp några pickles gjorda av de eldiga Naga King Chiliesna och den lokala bambuskytteln, inte för de svaga hjärtan.

På rekommendation av Persis från Kipepeo besökte vi fem olika byar runt Mokokchung den dagen:

• Aliba Village - En lugn by med en stor trumma som har huggits från en enda trädstam. Varje by har en trumma som används som alarm för att varna och kalla upp byborna.
• Longkhum Village - Enligt min mening var det den bästa byn vi såg runt Mokokchung. Det var en lugn plats med en mer traditionell känsla. Det finns en härlig stenig stig som vi promenerade ner som tog oss till kanten av djungeln. Legenden om Chenno och Etiben är överflödiga, Naga Romeo och Juliet, med det älsklingstridiga paret som gömmer sig här mitt i klipporna när de cementerade sin kärlek till varandra.
• Mopungchuket - Om du vill se en Hornbill så är det här att komma, även om soloburet fågel ser lite värre ut för slitage. Staden har också en rekonstruktion av en traditionell bysal som är intressant, både för hur rymlig den är och dess ganska udda korgkonsumtion brukade straffa små barn (eller så fick vi veta).
• Impur - Vid sidan om Mopungchuket var Impur hem för det första baptistuppdraget i Nagaland; och
• Ungma - Detta är den största byn av Ao-stammen. Medan staden själv inte är så extraordinärt finns det ett rekonstruerat stamhem och några statyer som har uppförts för att fira de ursprungliga Naga grundarna i regionen. Det finns också en härlig utsikt vid solnedgången med utsikt över Mokokchung från stadens högsta punkt.

Från Mokokchung körde vi den smärtsamt långa och steniga vägen till Kohima . Piran hade rekommenderat att vi slutar här för att se morgonmarknaden innan vi åkte vidare. Det verkar som marknaden började lite senare än det annonseras klockan 6, när vi anlände klockan 7 att hitta många bås stängd fortfarande. Lokalbefolkningen sålde färsk frukt och grönsaker, torkad fisk, kött och gnagare (även om vi var lite för rädda för att fråga vad de användes för). Det är en härlig liten marknad med vänliga lokalbefolkningen, och väl värt ett besök. Vi får veta att när dagen fortsätter blir marknaden också livligare.

02 av 03

The Delights of Dzuleke

Ca 40 kilometer från Kohima är den lilla staden Dzuleke, som var vårt nästa stopp. Vägen till Dzuleke var hård och sagt, och jag rekommenderar starkt att ta en 4WD för resan, men det är väl värt ansträngningen. Vi var bokade till ett hemvistat här som vi hade ordnat via North East Initiative Development Agency. Jag har gjort många hemvistelser i Indien, men det måste vara min favorit. Fokusen på Dzulekes hemupplevelse är att uppleva det verkliga Naga-livet och ge en alternativ inkomstkälla till landsbygdsgemenskapen.

Byn har 35 hushåll, med fyra som deltar i hemstödsprogrammet på rotationsbasis. Vår värd Kevi var bara en glädje. Hon var mer än glad över att prata om sitt liv med oss, med diskussioner som täckte hur hon kunde förbli ogift inte långt in i 30-talet, hur marihuana används för att lugna ner de hyperaktiva grisarna på gården. Vi tillbringade dagen vandrade genom byn, korsade rismarker för att chatta med lokalbefolkningen och ha te med Kevis familjemedlemmar. Livet är enkelt i Dzuleke, med de flesta tjäna sitt boende från landet eller den lokala skolan och sociala aktiviteter som roterar runt de två kyrkorna. Ändå ser alla lyckliga och innehåll ut. Det var nog för att få mig att undra varför jag fortsätter med urbana råttan.

Till vår chaufförs skräck finns det ingen anslutning alls i Dzuleke utom för fastigheten vid byns huvudhus. Jag var tvungen att ringa ett brådskande personligt samtal, så vi besökte hans hus och var välkomna till köket när kvällsmåltid var förberedd. Till min förvåning satt byens chef på en liten avföring framför en öppen eld och förberedde en fiskkurry medan hans fru, äldste son och kattunge satt runt tålmodigt och väntade på sin måltid. Kevi förklarade för oss att Naga-samhället var matriarkalt och den här scenen var en vanlig här, en sådan uppfriskande förändring från den relativa positionen för kvinnlig slaveri jag har sett i andra delar av Indien.

Medan rökt fläsk kunde ses lufttorkning i Kevis kök gick vi vegetarian för vår vistelse på hemmet och maten var läckra. Mer relaterat till sydostasiatisk mat än indiskt, klibbigt ris åtföljt av varje måltid, ihop med delikat doftande ekologiska grönsaker och kryddiga men tangiga pickles gjorda av trädtomater. Höjdpunkten var Kevis egen skapelse, en pumpa och kålkarry som fortfarande har mig att salivera flera veckor senare.

Det var en passande slut på vårt Naga-äventyr. På morgonen började vi den krångliga körningen tillbaka till Kohima och sedan på Assam genom den ganska oförskämda staden Dimapur. Innan vi visste det hade vi korsat gränsen, vägarna platta, hinduiska tempel visade sig och än en gång hade vi kommit in i Indien utan att behöva visa någon vårt pass.

03 av 03

Nagaland Travel Tips

• Ge dig själv mycket tid när du reser med bil, uppskatta cirka 25 kilometer i timmen för restiden. Att ha ditt eget fordon gör det mycket lättare att stanna och njuta av enheten, och ge dig också flexibilitet att besöka byar längs vägen. I detta avseende är lokala råd viktiga. Även om vi reste självständigt, råd och hjälp vi fick från Kipepeo när vi planerade vår resa var ovärderliga och jag tvekar inte rekommendera dem.

• Om du är vegetarian, var förberedd för ett mycket begränsat urval av mat. Fläsk är valfri stapel i Nagaland, och medan grönsaker är rikliga, är vegetabiliska Chow Mein på många vägar bara det enda alternativet. Plocka upp lite mellanmål på vägen. Vi älskade det kanderade vilda äpplet vi hittade vid vägkanten, om vi bara hade hämtat mer.

• Gör ett riktigt hemvist i en liten stad som Dzuleke, det är det bästa sättet att verkligen engagera med lokalbefolkningen på personlig nivå och lära dig mer om Naga-livet. En vistelse på Dzuleke kostar 1 030 rupier per person (inklusive måltider). De har emellertid inte specifika förareboenden så de kommer att räknas som en extra person.